紀錄片《壽司之神》的主角，小野二郎出生於1925年，已經91歲的他，是全球最年長的米其林三星壽司大廚，更連續10年獲得這個榮耀，被日本視為國寶。 小野二郎曾說：「你必須要愛你的工作，你必須和你的工作墜入愛河。我會繼續攀爬，到頂峰，但沒人知道頂峰在哪裡」。 日本政府頒發「現代名工」榮譽給他，法國名廚Joël Robuchon也說他的壽司是全世界最好的。美國總統歐巴馬、政治商人們都很愛這位日本料理師傅。 小野二郎出生於日本濱松縣，在他只有7歲的時候，父親突然離開家，使家境陷入了窘境。為了生活成為學徒的他，在青年時期萌生了開一家壽司店的想法。於是當時25歲的二郎先生一個人來到了東京，在有著「江戶前壽司名店」之稱的「與志乃」再一次開啟了當學徒的生涯。 39歲時，他在銀座開店「數寄屋橋次郎」( すきやばし次郎 )。許多來自世界各地的饕客慕名而來，只為品嚐「壽司第一人」超越五十多年的壽司功夫。小店的木柵欄後只有十個座位，廁所甚至在外面。在日本想吃的話，至少要在1個月前訂位。但吃過的人還是會感嘆，這是「值得一生等待的壽司」。 今年已經91歲的他，仍然堅持每天做壽司。米店的弘道じじ是二郎先生多年的合作商戶，他以「只有二郎的學徒才懂得如何煮米飯」的理由拒絕了很多知名飯店的採購要求。美食作家山本益弘：「他所有的壽司都很簡單，看似沒花多少功夫在上面，世界各地的名廚吃過二郎壽司後，都會驚嘆這麼簡單的東西，味道怎麼如此有深度。」 他被稱為師匠中的師匠，職人中的職人。二郎的一生將全部的精力都傾注在了壽司身上，以至於在有天在家睡午覺，許久未見的次子悄悄的問：「媽媽，有個陌生人在家裡睡覺」。也許很心酸，但是這就是「壽司之神」二郎，對壽司有著一份常人很難理解的執著。 為了不影響壽司的美味，他不但不菸不酒，不吃味道很重的食物，甚至不工作時永遠帶著手套。崇拜他的台灣壽司師傅也有很多，看到他的紀錄片後表示：「喚起我當初剛踏入廚師工作的那顆努力真誠的心，也感受到小野師傅將一生獻上，為追求更美味壽司的精神，非常值得一看再看。」 山本益弘：「假如二郎注意到客人用左手，下一片壽司就會放在左側。」他揑塑飯團的功力是無人可比的，甚至有人研究過他揑壽司時加入了腰力，然後才用手指，做出既堅且柔的飯團來，日本人稱這方法為「次郎流」。他堅持壽司不要擺放超過三秒，所以侍客速度極快。 在70歲時，因為身體原因退居二線之前，二郎先生依舊每天早上都會親自前往駐地市場，不惜代價採購最新鮮、最優質的食材。而市場之中相熟的店家，也只會把最優質的海產留給小野二郎，認為只有他可以發揮這些食材。 有網友指出，台灣沒有像二郎厲害的廚師，是因為我們不尊重這些專業人士，還有太注重CP值。他在《Wetalk》上PO文說，「但就是有一堆台灣人會覺得說『唉唷花那麼多錢吃壽司幹嘛？吃一頓下來好幾萬塊，我可以吃好幾百盤爭鮮』說真的這樣比下來，那你還真的是汙辱了那個專業，那個師傅花了一輩子研究心血的專業，講究吃多吃少的那種CP值，根本不能用在這種地方上面啊！」 網友還以黑手來比喻，表示國內的黑手跟國外的收入差很多，指出在「在台灣當個黑手光是連收個檢測費都要被罵坑錢，台灣人的腦海裡面只有換東西是可以收錢的。」他覺得這種態度是不對的，「不尊重那些人花了一輩子研究的專業，一直停在比上大大不足，比下小小有餘的小確幸裡面討生存，遲早會不停的被後面快速進步追趕的那些小國所超越啊。」 最後，想光顧小野二郎的話，要留意下一些法則：每個月1號接納下個月的預訂，遊客可委託酒店訂位同時代付每人10000日圓(~約3000新台幣)的訂金，抵達日本時要即時電話確認。菜單：可事先告訴小野二郎你不吃甚麼，但最好不要求太多。 吃法：每件壽司都調了味，不需要沾醬油，做好之後要在3秒吃。收費：午餐和晚餐的質素一樣，收費也一樣，每人30000日圓（~約9000新台幣），吃了覺得不夠，可額外再點，但需另外收費。拍照：只可為自己的壽司拍照，店內一律禁止攝影。要跟小野二郎合照是可以的，他會帶你到店外的指定合照位置。 來源 : Appledaily｜Wanhuajing｜Baidu｜E-zone｜Hypebeast 大家對這樣的職人有什麼看法呢？留言跟我們分享一下吧！
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